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Refugio Cordillera Rio los cipreses , un lugar para disfrutar en familia.

Ven a pasar una dia maravilloso o si prefieres puedes alojar en nuestras habitaciones. Siempre en contacto de la naturaleza y bajo la atenta mirada de la cordillera de Chacayes.

Estamos a ubicados a tan sólo 1.45 hrs de Santiago, a un costado de la Reserva Nacional Río los Cipreses.

Reservas e información

+56 9 9903 5949

refugio@riocipreses.cl

Hierbas medicinales en la cordillera

En Refugio de Cordillera RIO CIPRESES, no solo puedes disfrutar de una rica comida y alojamiento, también puedes aprender !.! Visitando la muestra de hierbas medicinales de la cordillera.🌿🌿

 

Entretenido lugar para que los niños conozcan como a través de las hierbas pueden sanar algunas enfermedades.

No te lo pierdas!!

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refugio@riocipreses.cl

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Cena de Año Nuevo en la Cordillera

agotado

Para que comiences el 2018 con las mejores vibras, rodeado de energía positiva, naturaleza y la majestuosa montaña. Refugio de Cordillera RIO CIPRESES te invita a esperar el año nuevo junto a nosotros.🎇🎉🍾

 

Menu:

ENTRADA.
• Sopa o Ensalada.
CENA A
• Salmon Grille.
• Papas Rustica.
CENA B
• Lomo Salteado
• Puré de brócoli
CENA C
• Pollo a la Mostaza
• Cuscús.
POSTRE
• Wafles con Helado.
• Mousse de Frutilla
BEBESTIBLE
• Botella de ¾ de Vino
• Jugo Natural
Todas las cenas contemplan aperitivo, bajativo y una botella de espumante.

VALORES
65.000- Cena, Desayuno en alojamiento en habitación compartida.
75.000- Cena, Desayuno en alojamiento en habitación colonial.
Precios validos por parejas
Ven a esperar el 2018 de forma diferente e inolvidable.

Reservas o mas información:
refugio@riocipreses.cl
+56 9 99035949

Evento en facebook

Esta Navidad haz un regalo inolvidable

[Tarjeta de regalo]

Sorprende a tus seres queridos con un regalo inolvidable.
Tarjeta canjeable por cena y alojamiento para dos personas con desayuno incluido.

Condiciones de uso

Compras y reservas , se realizan via correo electrónico: refugio@riocipreses.cl

La tarjeta de regalo es canjeable desde el 26 de diciembre y por todo el 2018.

tarjeta de regalo

Naturaleza escrita a lo grande: un gran escape a Chile

 

Este artículo apareció en la edición de invierno de 2017 de la edición estadounidense de la revista Lonely Planet .

Naturaleza escrita a lo grande: un gran escape a Chile

Desde el vientre de Sudamérica hasta su pie, Chile es la naturaleza en una escala colosal. Viajar aquí es sorprendentemente fácil si no te apresuras. Comience en medio de las torres de granito del Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia, y luego viaje hacia el norte a Valparaíso, una ciudad costera poética y bulliciosa. Sucumbir al magnetismo espiritual del Valle de Elqui antes de atacar los áridos cañones y los volcanes del desierto de Atacama.

Un excursionista frente a la cordillera Torres del Paine, Patagonia chilena © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetUn excursionista solitario contempla el imponente espectáculo de la cordillera Torres del Paine, Patagonia chilena © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Parque Nacional Torres del Paine

Dirígete a la naturaleza patagónica para remar entre icebergs a la sombra de poderosos picos de granito.

Los Andes pasan muchos paisajes espectaculares en su viaje de 4000 millas a lo largo de la espina dorsal de América del Sur. Hay las terrazas de Machu Picchu en Perú, las verdes colinas que se elevan desde el Caribe en Colombia, y los primeros afluentes de la cuenca del Amazonas. Pero está en el punto más meridional del continente, donde las montañas alcanzan su gran final, y ahorra lo mejor para el final.

El Parque Nacional Torres del Paine es la obra maestra geológica de los Andes; es un lugar donde convergen los patrones climáticos del Pacífico y el Atlántico, destruyendo las tiendas de los excursionistas y esculpiendo las montañas de granito en formas torcidas e inhóspitas.

Alguna vez un remanso de remotos pastores de ganado, manadas de guanacos y el extraño puma, el parque ahora trae aventureros para trekking, montañismo y equitación en este pequeño Mordor en el fin del mundo. Entre ellos se encuentra Cristian Oyarzo, un local con una sonrisa contagiosa y una barba de sal y pimienta, que ha sido pionera en una forma diferente de explorar el parque.

“Con un kayak puedes llegar a lugares que nadie más puede”, dice, alejándose de una playa de guijarros a orillas del lago Grey. “Obtienes una perspectiva diferente cuando estás abajo en el agua”.

Picos de la Cordillera Paine, Patagonia Chilena © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetLas nubes de tormenta se arremolinan alrededor de los picos puntiagudos de la Cordillera Paine, Patagonia chilena © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Nos deslizamos hacia el lago, pasando bosques de haya antártica que llegan hasta la orilla. Las cumbres nevadas aparecen entre huecos en las nubes de tormenta; entre ellos se encuentran las agujas verticales de las torres de roca, o torres, que le dan su nombre al parque. Delante hay más pináculos helados: icebergs a flote en el lago, navegando hacia el sur, transportados por el viento.

“Cada vez que remas entre icebergs es diferente”, dice Oyarzo. ‘Siempre están cambiando las formas y el color. Una vez que remar entre ellos, nunca querrás regresar a la tierra ‘.

Los icebergs son vasijas hechas de hielo milenario: fragmentos rotos del enorme Glaciar Grey, que comienza en los Andes patagónicos hacia el oeste y termina en los tramos del norte del lago. El glaciar, uno de los más espectaculares del parque, es una rama del Campo de Hielo Patagónico Sur, una de las mayores extensiones de hielo del mundo.

En 6500 millas cuadradas, es un desierto congelado tan vasto e inexplorado que ni Chile ni la vecina Argentina pueden decidir con precisión dónde termina y dónde comienza su territorio. Sin embargo, está bajo amenaza: el Glaciar Grey se está reduciendo rápidamente, disminuyendo en ancho y grosor como resultado del cambio climático.

Kayakistas cerca de un iceberg en Grey Lake, Patagonia chilena © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetEl kayak es la mejor manera de acercarse a los icebergs en el lago Grey, en la Patagonia chilena © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Más cerca de los icebergs, el crujido de hielo se escucha por encima del chapoteo de las paletas de kayak. Las formas deformadas de los icebergs nos recuerdan un boceto de Salvador Dali o una portada de un álbum de Pink Floyd. Algunos son blancos prístinos; otros tienen estratos de azul profundo. Algunas son del tamaño de un autobús de dos pisos, aunque pocas sobreviven más de unos días antes de que sean lo suficientemente pequeñas como para caber en un vaso de cerveza.

Con frecuencia, se los puede ver parir o romperse. En más de una ocasión, Oyarzo escuchó un ruido siniestro arriba y tuvo que alejarse frenéticamente del camino de una torre de hielo que se derrumba.

“Esta es la forma de ver el hielo en la Patagonia”, dice. “Cuando te acercas tanto puedes tocarlo”.

Los icebergs brillan en la luz del sol de la tarde, mientras pequeñas olas ruedan contra su base. Oyarzo deja su remo, y por unos momentos se une a ellos en su lenta y silenciosa deriva a lo largo de las frías aguas del lago.

Desde Torres del Paine, se encuentra a 90 minutos en automóvil del aeropuerto de Puerto Natales, a tres horas de vuelo a Santiago y otro de 90 minutos a Valparaíso. Alternativamente, empaquete algunos bocadillos para el viaje sin parar de 40 horas hacia el norte a través de la Patagonia chilena y argentina.

Una vista sobre los tejados del barrio Cerro Alegre de Valparaíso, Chile © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetUna vista sobre los tejados del colorido barrio de Cerro Alegre de Valparaíso © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Valparaíso

Escale las colinas y pasee por el paseo marítimo de Valparaíso , la ciudad portuaria poéticamente desaliñada de Chile.

Luis Segovia tira de una palanca, y una conmoción comienza bajo sus pies. Comienza con un encofrado suave, antes de convertirse en una sinfonía de engranajes vibrantes, ruedas crujientes y motores que chisporrotean: la banda sonora de la vida de Valparaíso, de una forma u otra, desde mediados del siglo XIX.

“Es una alegría hacer mi trabajo”, dice Segovia mientras observa un automóvil lleno de pasajeros radiantes que caminan por la colina frente a él. “Mi vida pertenece a estos funiculares; ellos son el espíritu de nuestra ciudad “.

 

Durante cuatro décadas, Segovia ha sido operador de funiculares en Valparaíso, una ciudad que reclama la peculiar distinción de tener la mayor concentración de estos artilugios en cualquier parte del mundo. Su existencia se debe en parte a la ubicación de la ciudad, a caballo entre una serie de empinadas colinas en la costa central del Pacífico de Chile. Pero en muchos sentidos reflejan el carácter de la ciudad a la que sirven: poco ortodoxo, desaliñado, lleno de leyendas.

El puerto de Valparaíso fue una vez conocido como la Joya del Pacífico. Las familias de toda Europa emigraron para hacer fortuna aquí en el siglo XIX, enriqueciéndose con los envíos de oro de California y construyendo mansiones desde cuyas galerías podían ver cómo los buques de carga se balanceaban en el mar. La apertura del Canal de Panamá en 1914 de repente convirtió a Valparaíso en un puerto inútil, y desde entonces la ciudad ha estado en un estado de decadencia.

Hoy en día, las malas hierbas y los gatos callejeros ocupan grandes casas adosadas donde alguna vez vivieron los prósperos mercaderes, y las ventanas sin vidrios dan a los muelles vacíos. El aura de melancolía de la ciudad ha inspirado a pintores, músicos y poetas. Ningún residente era más famoso que el mejor escritor de Chile, Pablo Neruda, que calificó a Valparaíso como “un lío maravilloso”, y agregó: “Qué absurdo eres … No te has peinado, nunca has tenido tiempo de vestirte, la vida siempre te ha sorprendido “.

El Ascensor Artillería, Valparaíso © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetEl Ascensor Artillería, construido en 1893, ofrece vistas panorámicas de Valparaíso © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Alguna vez un símbolo de la modernidad y el progreso, los funiculares de Valparaíso también cayeron en tiempos difíciles. De alrededor de 40 que se construyeron (nadie parece saber exactamente cuántos), solo nueve están en funcionamiento hoy. Afortunadamente, un lento proceso de restauración está en marcha. El funicular que opera Segovia, el Ascensor Barón, fue remodelado por completo hace cinco años y restableció su maquinaria centenaria de fabricación alemana.

“Cada vecindario se identifica con su propio funicular”, explica Segovia mientras otro vehículo se ve a la vista. “Los operadores de funicular también conocen a todos sus clientes. Muchos encuentros románticos han tenido lugar aquí. Las parejas a veces se reúnen en un funicular y se van por caminos separados. Incluso conocí a mi esposa en un funicular.

Durante un paseo en el Ascensor Barón, la vista se expande rápidamente desde caóticas calles de la ciudad a serenas alturas donde la brisa del mar entra por las ventanas abiertas. Las fragatas de la Armada chilena aparecen en la distancia; más cerca, la vista abarca palacios colgados de las cimas con torrecillas, agujas de iglesias y miles de casas de colores pastel que caen en cascada por las laderas.

Otros funiculares ofrecen una vista más íntima de la ciudad: puede sondear entre líneas de ropa y chimeneas, echar un vistazo a las salas de estar donde las familias miran televisión. No hay mejor lugar que un funicular para reflexionar sobre las fortunas de Valparaíso, una ciudad capaz de vertiginosas alturas, pero también propensa a subidas y bajadas repentinas.

Desde Valparaíso, tome un viaje de seis horas hacia el norte en la carretera 5, antes de tomar hacia el este por la carretera 41 durante 90 minutos entre las colinas cubiertas de maleza del Valle de Elqui.

Un granjero conduce a su caballo por las colinas del Valle de Elqui cerca de Alcohuaz, Chile © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetUn granjero lleva a su caballo a través de las colinas del valle de Elqui, cerca del pueblo de Alcohuaz © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Elqui

Explore los senderos polvorientos del Valle de Elqui , un hogar de viñedos tranquilos, ciudades comerciales soñolientas y un campo de fuerza de energía cósmica.

El enólogo Marcelo Remetal está de pie debajo de una pirámide hecha de troncos de árboles, con los ojos cerrados y las palmas de las manos hacia arriba en meditación silenciosa. Los primeros rayos del sol de la mañana despejan las áridas montañas de arriba, iluminando hileras de enredaderas que caen en cascada por las laderas a su alrededor.

“Hay una energía que sientes en tus manos cuando te paras aquí”, dice, interrumpiendo la meditación para recoger algunas uvas. “Siento una fuerte fuerza espiritual. Está en mis manos. Creo que también puedes encontrarlo en el vino que hacemos.

En los cinco siglos desde que los conquistadores españoles importaron vides de Iberia por primera vez, Chile ha disfrutado de una distinguida tradición vitivinícola. Las fértiles colinas alrededor de Santiago han producido añadas galardonadas para hacer que los enólogos del Viejo Mundo ahoguen en sus Burdeos.

 

Vides tomando el sol en una bodega en el Valle de Elqui © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetVides tomando el sol en una bodega en el Valle de Elqui © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

El Valle de Elqui, sin embargo, representa la nueva frontera para los pioneros del vino en Chile: un área que casi se califica como un desierto, con suelo suelto, pendientes pronunciadas y una falta casi total de lluvia. Sin embargo, milagrosamente, brotes de vegetación aparecen entre esta extensión seca. Hay arboledas de esbeltos cipreses, umbrías plantaciones de frutas y riachuelos que misteriosamente emergen de la ladera de la montaña.

“Este valle vive debido a la nieve”, dice Remetal, haciendo un gesto hacia las montañas del este. “El agua de deshielo de los Altos Andes se filtra a través de la roca y riega nuestras vides. Creo que el mejor vino está en lugares extremos como este.

La bodega de Remetal, Vinedos de Alcohuaz, se ha convertido en una de las más respetadas desde que se fabricaron botellas por primera vez hace cinco años. Ocupa una parcela de tierra que alguna vez perteneció a un sanador chamánico (de ahí la pirámide de madera) y se dirige con una reverencia explícita a Pachamama, la diosa de la Tierra en la cosmología andina. Este no es un modelo comercial inusual en el Valle de Elqui, el corazón de la Nueva Era en América del Sur.

Una iglesia en Alcohuaz, un pueblo en el Valle de Elqui, Chile © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetLa luz del sol distingue la aguja de una iglesia en Alcohuaz, un pueblo en el corazón del Valle de Elqui © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

A lo largo de sinuosas carreteras rurales hay casas de techo de paja donde cuelgan banderas tibetanas de oración en los jardines, y tranquilas ciudades de mercado donde flota el aroma de hierbas exóticas. El lado oscuro de la luna juega en los cafés, y las furgonetas camper de VW están estacionadas en el calles.

Algunos dicen que el aura espiritual de Elqui proviene de una propiedad magnética en el suelo, o que su poder fluye desde el Himalaya en el lado opuesto exacto de la tierra. Los cínicos podrían atribuirlo a la potencia del pisco, el poderoso brandy que se ha destilado en Elqui durante siglos y consumido abundantemente en pisco sour y otros cócteles en todo Chile. Otros dicen que se debe a la altitud de Elqui y su proximidad a las estrellas. Efectivamente, los telescopios y los observatorios astronómicos salpican las colinas, aprovechando algunos de los cielos más claros de la tierra.

Cualquiera que sea la causa, las vibraciones cósmicas son indudablemente evidentes en la Aldea Artesanal de Horcón, establecida por un río que corre cerca del punto más alto del valle. Aquí, las hamacas y las campanas de viento se balancean en la cálida brisa mientras los artesanos pintan mandalas y hacen atrapasueños en homenaje a los paisajes que los rodean.

“Todo aquí tiene su propia energía individual”, dice Andrea Riviera Stefanini, una diseñadora que trabaja en una cooperativa artesanal en la cima del Valle de Elqui. Ella hace joyas de cuarzo local, y chales y vestidos inspirados en los paladares del color del paisaje. “Todo es magia: el silencio, el azul del cielo, el blanco de la luna, el sonido del agua en el río. Lo convierte en un paraíso “.

Desde La Serena, tome un vuelo hacia el norte hasta Calama. Desde aquí es un viaje de 90 minutos a lo largo de la carretera 23 a la ciudad de San Pedro de Atacama.

Una pareja caminando por una cresta en el desierto de Atacama, Chile © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetUna pareja explorando el paisaje del otro mundo del desierto de Atacama © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

desierto de Atacama

Experimenta los paisajes surrealistas de Atacama , el lugar más seco del planeta.

Extendiéndose 2653 millas de norte a sur y con un promedio de 110 millas de ancho, Chile visto en un mapa puede parecer menos como un país y más como una sección transversal de climas sudamericanos. Su territorio abarca la estepa subpolar, densas selvas tropicales, montañas nevadas y colinas que toman el sol en las temperaturas mediterráneas. En sus latitudes más bajas hay pueblos pesqueros azotados por granizo, aguanieve y nieve. Y en la parte superior se encuentra la gran extensión de Atacama, un lugar donde algunas estaciones meteorológicas nunca han conocido una sola gota de lluvia.

“En un lugar como este, debes sentarte y escuchar el silencio”, dice el guardaparque Manuel Eric Silvestre Gómez, mirando hacia Laguna Chaxa, un lago salado en la Reserva Nacional Los Flamencos. “Debes contemplar la cordillera, las colinas y los volcanes, observar los cielos y la luna. Te darás cuenta de lo pequeños que somos en este mundo “.

Hay muchos desiertos prohibitivos en el mundo, aunque el que nos rodea se ve amenazante de muchas maneras. Hacia el este, los volcanes de color gris oscuro se elevan a lo largo de la frontera boliviana, lloviendo periódicamente lava en el paisaje circundante. Al norte y al oeste hay acantilados y cañones de color rojo quemado, más allá de los cuales los géiseres arrojan columnas de vapor en un cielo sin nubes. Y aquí, en el centro de todo, se encuentra una extensión de vacío, una franja de paisaje donde los dioses de la creación parecen haber tomado un descanso. Salinas sin características del color de la nieve recién caída que se extienden hasta donde alcanza la vista.

Flamencos alimentándose en un lago en el desierto de Atacama, Chile © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetLos flamencos son una de las pocas especies que prosperan en el entorno hostil del desierto de Atacama © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

Sin funciones, es decir, a excepción de la adición de flamencos, criaturas cuya presencia aquí parece extrañamente incongruente. Silvestre, un guardabosques de voz suave con una melena de pelo negro azabache, se encarga de proteger a las tres especies de flamencos que habitan en el desierto de Atacama: el flamenco andino, el flamenco chileno y el flamenco de James, que pasan sus días acechándolas y devorando diminutos crustáceos. En Laguna Chaxa, los flamencos aparecen como estallidos de rosa en medio de la blancura.

“Los flamencos son sagrados para los pueblos indígenas andinos”, dice Silvestre, entrecerrando los ojos con binoculares. “Llevan un simbolismo especial: sus plumas se utilizan para realizar ciertos rituales y tributos a Pachamama, la Madre Tierra. Debemos protegerlos, porque son nuestros hermanos “.

Los flamencos se encuentran entre las pocas especies que se han adaptado a la vida en este desierto, un hábitat único en el planeta; Los zorros andinos y los ñandúes de Darwin también deambulan por aquí, mientras que los cóndores se mueven en las alturas.

Vista panorámica del desierto de Atacama, Chile © Philip Lee Harvey / Lonely PlanetEl Atacama es el desierto más árido del mundo fuera de las regiones polares © Philip Lee Harvey / Lonely Planet

El Atacama es parte de una meseta montañosa, intercalada entre los Andes y la Cordillera de la Costa chilena. Estos dos rangos actúan como una barrera para los sistemas meteorológicos, lo que ayuda a que Atacama sea el lugar más seco del planeta fuera de las regiones polares. También es el desierto cálido más alto de la tierra, al mismo tiempo que se las arregla para parecerse a un lugar que no pertenece en absoluto al planeta. No es coincidencia que los exploradores de Marte sean probados aquí antes de ser volados al espacio exterior.

Los pueblos indígenas atacameños cuentan muchas leyendas que explican la formación de estos paisajes variados: reyes celosos cuya furia causó el estallido de volcanes, y los 40 días de lluvia torrencial que arrasaron toda la vida en el desierto (que terminó cuando no había lluvia en el cielo) ) Y sin embargo, de alguna manera, mirando a las salinas, se siente como un planeta en los primeros momentos de la creación.

Oliver Smith viajó a Chile con el apoyo de Journey Latin America . Los contribuyentes de Lonely Planet no aceptan regalos a cambio de una cobertura positiva.

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